六年17亿、复购率45%：王奕芝的Fabrique凭什么跑赢老牌女装
8月上旬，深圳万象天地迎来一位女装赛道的新面孔。本土品牌Fabrique在此开出华南首店，与它同场竞技的是edition、歌力思、鄂尔多斯等深耕多年的老牌女装。但论销售体量，这家2020年才成立的品牌已经能排上号——2025年总销售额达到17亿元，2026年目标直指30亿元。在本土中高端女装市场，10亿元是一道坎，20亿元更是分水岭，而Fabrique只花了六年时间便逼近后者。
站在柜台后的创始人王奕芝，身份转换跨度不小。她与联合创始人林晶均出身传媒行业，六年前决定闯入竞争白热化的女装市场时，外界质疑声并不小。但王奕芝的解法并非在传统路径上硬碰硬，而是重新拆解了"设计师品牌"与"商业品牌"的边界。
在Fabrique的服装标签上，印着不同设计师的名字。品牌官方信息显示，其已合作超过400位外部设计师，由他们提供产品创意，Fabrique则包揽后续的开发、生产、销售与营销。这种"设计师出创意，品牌做运营"的平台化模式，让Vera Wang级别的联名连衣裙定价落在了一两千元区间——仅为该设计师自有成衣系列价格的一半。据公开信息，今年3月推出的Vera Wang联名系列，成为品牌年初的重要话题节点。
这套模式的可持续性，此前在时尚行业并未得到充分验证。设计环节成本高于传统品牌，对协同效率的要求也更为苛刻。Fabrique方面未向外界透露品牌是否已全面盈利，但从市场反馈看，用户似乎愿意为此买单。第三方机构沥金的数据显示，截至2026年5月，Fabrique均价从1200元上升至1300元，年复购率达到45%，而行业基准通常在20%到30%之间。
高复购率的背后，是客群结构的悄然变化。Fabrique方面透露，其种子用户多为时装买手店的常客，对全球设计师资源有较强探索兴趣。但当品牌触及更广泛人群后，消费者的心态也在转变——"一开始会对设计师有滤镜，但买过几次后发现，不是名头响亮的设计师就一定适合自己。"一位消费者表示。品牌方也注意到，现在的用户"不再只是单纯追求小众和稀缺，而是希望在日常生活中找到兼具设计感、品质和实穿性的产品。"
这意味着，设计师的"光环"正在褪色，产品本身的竞争力被推到台前。Fabrique的策略之一是孵化能体现品牌风格的大单品。在深圳万象天地店内，花卉元素和浪漫度假风的裙装被摆在核心位置，试衣间外排队的顾客几乎人手一条碎花裙，店员称这是开业期间的热销款。有消费者评价，Fabrique的"花型设计很有特点，不会千篇一律"——这在近年中高端女装集体追逐"老钱风"简约设计的背景下，反而形成了差异化。
渠道扩张是另一块拼图。继北京、上海之后，深圳万象天地店是Fabrique布局线下的关键一步。据公开信息，品牌计划在2026年内进入广州、杭州、南京、成都等一二线城市，预计到年底开出10家门店。对于一家线上起家、2026年天猫618女装榜位列第七（超过之禾、江南布衣、edition、地素等品牌）的新势力而言，线下门店不仅是销售渠道，更是打破认知壁垒的实体触点。
从行业视角看，Fabrique的崛起恰逢本土中高端女装的洗牌期。江南布衣集团旗下仅有主品牌JNBY年营收超30亿元，尚未培育出第二个破10亿的品牌；歌力思、地素集团旗下也仅有主品牌跨过10亿门槛。若Fabrique能在2026年实现30亿元目标，它将以六年之龄直接跻身头部梯队。这个前传媒人操盘的女装实验，正在用400多位设计师的创意和45%的复购率，改写行业对"新品牌天花板"的想象。
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