实穿为上，先锋后退：上海时装周的风向转变
在上海时装周的多个showroom中，一种明显的风向变化正在显现：设计师们逐渐放弃过去夸张的廓形和实验性设计，转向更注重面料舒适度和日常穿着体验。这种转变并非孤立现象，而是整个行业在消费者需求变化下的集体适应。
据界面时尚报道，消费者对服装价值的判断正在发生深刻变化。一位消费者表示，如今她更倾向于选择能够反复穿着、与已有衣橱搭配的单品，而不是只为特殊场合准备的一次性礼服。
这一趋势在奢侈品市场也有所体现。2026年第三季度，LVMH时装与皮具业务有机收入同比下降5%。与此同时，主打优质面料与简约设计的Loro Piana则表现出色。Ralph Lauren凭借“老钱风”的复兴，2026财年营收突破80亿美元。
买手店的生存难题：风格与市场的平衡
在这样的市场环境下，买手店面临着前所未有的挑战。SND作为全国布局十余家线下门店的买手店，其在上海西岸中环开出的旗舰概念店，已将实穿型产品贡献了70%以上的生意。
然而，这种趋势也带来了新的问题。苏州“一间两店”主理人青玉表示，过去经营睡衣品牌，一年只需准备几个系列。如今经营女装店，每个月至少要上新两次，还需要持续拍摄、推广和寻找品牌。
青玉提到，一些设计师品牌设置了5万至10万元甚至更高的订货门槛，这对新店而言是一种巨大风险。她表示：“昙花一现对于品牌来说很危险，对于买手店来说也很危险。”
与此同时，买手店也在尝试通过数据驱动的方式进行经营。B1OCK作为江南布衣旗下杭州天目里项目的重要零售业态，其联合创始人刘梦艺表示，如今团队可以通过数据系统实时追踪单件商品的销售表现，以及不同品牌的客群重合度。
行业洗牌与市场分化
疫情后，中国买手店市场经历了一轮洗牌。据SND透露，疫情后其订货的中国设计师品牌组合已缩减至此前约三成。此外，上海时装周的整体showroom规模也有所缩小，品牌运营更加精细化。
国家统计局数据显示，2026年前8个月，限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类零售额同比增长5.1%，而百货店和品牌专卖店零售额分别下降3%和10%。这一数据虽不能直接反映买手店的经营情况，但反映出零售渠道的分化。
在消费者获得好设计的渠道日益丰富的背景下，ZARA、优衣库等大众品牌通过设计师联名，将小众设计语言带入主流市场。而电商起家的中国女装品牌也在加速进入线下。
未来可跟踪指标
未来需要重点关注以下指标：
- 实穿型产品在买手店销售中的占比变化，尤其是是否持续维持在70%以上；
- 设计师品牌在时装周的参展规模是否回升，以及是否有新的本土品牌进入市场；
- 买手店在数据驱动下的选品策略是否能持续保持风格特色。
这些指标将有助于判断买手店在风格与市场之间的平衡是否能够持续。
- 据界面时尚报道
- 据国家统计局数据
- 据SND官方信息
- 据B1OCK联合创始人刘梦艺采访
