Lanvin半年营收再降17.9%：复朗旗舰战略遇阻
2026年上半年，法国百年时装屋Lanvin交出了一份持续缩水的成绩单。据公开信息，Lanvin该半年度营收同比下滑17.9%至2292万欧元（约合人民币1.8亿元），全球直营门店进一步收缩至13家。这是该品牌自2023年营收掉头向下以来，连续第三年录得半年度业绩倒退。对于将其写入集团名称、曾寄予厚望的复朗集团而言，旗舰品牌的复兴承诺至今未能兑现。
Peter Copping此刻正坐在巴黎工作室里，面对着一个比他预想中更为棘手的局面。这位2024年6月出任Lanvin艺术总监的设计师，拥有巴黎世家高级定制工作的履历，上任时业界普遍解读为一个明确信号：Lanvin要告别此前摇摆不定的年轻化实验，重返品牌发轫之初的优雅基因与高定传统。他的首秀确实沿着这一脉络展开，重新挖掘了Lanvin档案中的女性气质与装饰艺术元素。然而，市场反馈的冷淡超出了预期——消费者尚未为这场"回归经典"的叙事买单，而品牌此前在潮流市场积累的那部分年轻客群，也正在流失。
这种进退维谷的处境，根源在于Lanvin过去数年间始终未能锚定一个清晰且可持续的品牌身份。2015年Alber Elbaz离任后，Lanvin便陷入了创意方向的持续动荡。Elbaz在任的十四年间，曾将Lanvin的年营收推升至2012年的超过2亿欧元峰值，其设计被不少消费者视为品牌最后的"白月光"。此后几任创意总监的更迭未能复制这一成功，待到2018年复朗集团收购时，Lanvin已是一个增长引擎熄火多年的老牌时装屋。
复朗集团并非没有投入真金白银。据公开信息，集团曾为Lanvin搭建全球渠道网络，引入地产、电商代运营及奢侈品营销资源，组建所谓时尚生态圈战略联盟。2021年和2022年，Lanvin营收一度分别同比增长108%和64%，2022年再度突破1亿欧元关口。那轮回春受益于时任创意总监Bruno Sialelli的潮奢风格、渠道扩张，以及当时整体奢侈品市场的景气。但2023年街头潮流退热、奢侈品消费骤冷的外部环境变化，暴露了更深层的问题：Lanvin做了很多事，却未能沉淀为一个可被当代消费者清晰描述的品牌认知。
一个常被拿来对比的案例是西班牙皮具品牌Loewe。两者在2014年前后体量相近，年营收均在2亿欧元左右。Loewe在2013年任命Jonathan Anderson后，以皮革工艺为核心价值支点，围绕Puzzle手袋等标志性产品构建起统一的品牌叙事，到2024年营收已突破10亿欧元。Lanvin并非没有尝试过类似路径——复朗集团入主后曾更新品牌视觉系统，Sialelli时期也推出过Curb运动鞋等爆品，但这些动作未能像Puzzle手袋诠释Loewe工艺那样，为Lanvin建立当代价值锚点。
在中国这个全球最大的奢侈品消费市场，Lanvin的困境表现得更为突出。这里的消费者对Lanvin没有欧美市场那样的历史记忆，这本是品牌重塑认知的优势。但据公开信息，Lanvin近年在中国市场鲜少举办具有行业影响力的大型活动，也缺乏与一线明星的深度代言合作。当消费者提起这个品牌时，除了"没落的老牌时装屋"这一模糊印象，几乎难以联想到具体的当代产品或风格标签。复朗集团曾为中国市场开发专供产品，包括融入中国元素的包袋系列，但在品牌核心身份尚未确立之前，这类本土化动作反而加剧了形象的碎片化。
2023年Sialelli离职后，Lanvin还曾尝试客座设计师模式，由不同外部创意人轮流负责系列设计。这种策略在部分奢侈品牌中确有先例，但对于一个正处于身份危机中的百年时装屋而言，频繁更换创意面孔只会进一步稀释品牌辨识度。Copping的上任终结了这一实验，但"回归经典"的路线同样面临挑战：当代奢侈品消费者的审美偏好已与Elbaz时代大不相同，单纯复刻优雅传统难以自动转化为商业回报。
从行业层面观察，奢侈品市场正在经历一轮残酷的分化。头部品牌凭借规模优势和数字化投入持续扩大份额，而中游品牌若无法在特定品类或风格上建立不可替代性，则极易被边缘化。Lanvin目前正处于这一危险地带。复朗集团2022年在纽交所上市时，Lanvin作为旗舰品牌被赋予极高的战略权重，但资本市场对"中国资本运营欧洲老牌"这一故事的耐心正在消耗。直营门店从高峰期的数十家缩减至如今的13家，渠道收缩既是业绩下滑的结果，也反过来限制了品牌触达消费者的能力。
Copping的改革仍在推进，2025年及2026年的系列正在进一步强化高定工艺与法式优雅的表达。但时间窗口正在收窄。对于复朗集团而言，Lanvin不仅是一个需要拯救的品牌，更是验证其奢侈品运营能力的试金石。若无法在下一轮行业周期到来之前建立起清晰的品牌叙事，Lanvin可能面临的将不只是营收数字的下滑，而是在新一代消费者心智中被彻底归类为"曾经辉煌过"的历史名词。
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